ПОПЕРЕДЖАЄМО!
Досвід приходить не лише з роками, а й із бажанням удосконалювати свою майстерність! Навіть якщо ви детально вивчили цю інструкцію, ви навряд чи з першого разу зможете виготовити якісну прозору стільницю! Навіть у фахівців, які працюють вже не перший рік, постійно відбувається відбраковування. Десь трохи перегріли, десь не домішали, перетримали, потекло, спінилося і багато інших, іноді незалежних від вас причин!

Насамперед, потрібен рівний, горизонтальний стіл, виставлений за рівнем. Як підкладку на стіл кладемо поліетилен або папір від самоклеючих плівок ORACAL. Це силіконізований папір – відходи від виробництва рекламних бордів. Шукайте у своєму місті “виготовимо рекламу…” і забираєте у них її задарма. Смола до неї не чіпляється. Головне, щоб папір був не м’ятим.

Як рамку беремо обрізки ДСП у будь-якому меблевому цеху. Знову ж таки, шукаєте рекламу типу: “Меблі на замовлення”, “Порізка ДСП” і т.д. З внутрішньої сторони рамку з ДСП достатньо обклеїти звичайним скотчем. Викладаємо рамку на стіл, прикручуємо або притискаємо струбцинами. Обов’язково зовні потрібно проклеїти нижній стик гарячим клеєм (термопістолет + палички) або найдешевшим будівельним силіконом.

Далі готуємо слеби – вставки з різних порід деревини. Слеби обов’язково потрібно прогрунтувати тією ж смолою використовуючи пензлик і відкласти на добу, інакше після заливання, з дерева будуть виходити бульбашки повітря і дуже довго! Також можна залити сучки, тріщини чи канавки.

Викладаємо прогрунтовані слеби всередину конструкції та визначаємо кількість матеріалу для заливання. Якщо слебів або інших наповнювачів немає, то підрахувати кількість матеріалу можна в нашому калькуляторі наприкінці інструкції. Вам потрібно знати довжину, ширину та товщину виробу за мінусом наповнювача, плюс 5-10% запасу.
До речі, як наповнювач можна використовувати буквально все, єдине пам’ятайте, що легкий наповнювач повинен бути приклеєний, інакше він спливе, навіть слеби іноді плавають!
Наступний етап – змішування матеріалу. Запасіться тарою, пензликами, шпательками, ганчір’ям, розчинниками та вагами. Для заливки столів ми рекомендуємо нашу пластифіковану смолу та затверджувач Telalit-590 у співвідношенні 100:28
Використовуйте суху, чисту тару, бажано не пластикову, повільно вливайте затверджувач у смолу та акуратно перемішуйте суміш міксером на малих обертах протягом 7-10 хвилин. Можна використовувати і чисту паличку, але це трохи довше. Пам’ятайте, на стінках тари залишається непромішана смола, тому суміш бажано перелити в іншу тару і ще раз перемішати.

Далі смолу можна лишити на 10-15 хвилин, так зі смоли вийде більша частина бульбашок. Ще краще, вакуумувати.
При роботі зі смолою у приміщенні має бути чисто, сухо та тепло, 20-24°С. Не забувайте також про провітрювання й маски. Не поспішаючи виливайте смолу тонким струменем бажано всередину заготовки. Не намагайтеся вилити до останньої краплі, краще залиште тару перевернутої над непотрібною ємністю. Потім можна її повторно використати. Спостерігайте за опалубкою та бульбашками, допомагайте їм зубочисткою, феном, але краще газовим пальником. Періодично підходьте до заготівлі та перевіряйте її стан. Обережно пройдіться тонким шаром КОРЕКТОРА. Він є у нас у продажу.

Обов’язково дотримуйтесь перерв між заливками (шарами) в 3-4 години. Товщина кожного шару не повинна перевищувати 1,5-2 см. Чим тонші шари, тим менше в них буде бульбашок! Чим довші часові проміжки, тим більша можливість побачити шари на торці виробу.
При заливці слебів, товщина смоли має бути однакова з обох боків заготовки, інакше її почне вигинати в один бік. Найчастіше дерево зверху (і знизу) залишається чистим, а після шліфування полірується спеціальним маслом.
Після заливки останнього шару проведіть описані вище процедури і накрийте заготовку на дві доби підручними засобами, а якщо ви не поспішайте, то і на всі сім! Пам’ятайте, смола з таким затверджувачем рідка ще годин 8-10!

Подальші дії – це підрізка, якщо потрібно, шліфування наждачним папером, якщо потрібно, полірування або покриття тонким шаром смолою або поліуретановим лаком. На цю тему на Ютуб вже багато роликів.

Все, що є в нас, але у кожного затверджувача свої умови та призначення. Температура приміщення, товщина заливки, час затвердіння тощо. Кожен затверджувач має опис і в прайсі зазначено співвідношення.

Смола при змішуванні з затверджувачем виділяє багато тепла, а тепло сприяє швидкій полімеризації. Якщо вам потрібна велика кількість суміші, то після її приготування вилийте її на робочу площину. Великий шматок склотканини, наприклад, можна розкласти на плівці і швиденько вилити смолу. Потім вона вже не закипить так швидко.

При тривалому або неправильному зберіганні пластифікована смола має властивість мутніти і випадати в осад (навіть заводська), але не втрачає при цьому свої властивості. Її потрібно прогріти на водяній бані, добре перемішати та дати охолонути.

Повна полімеризація епоксидної смоли за кімнатної температури відбувається протягом 30 днів. Не рекомендується свердлити, шкурити або якось обробляти виріб зі смоли через день-два. Також наші покупці помітили, що свіжий виріб жовтіє під прямим сонячним промінням. Існує такий метод, як постполімеризація або "загартування" виробу з епоксидки. Метод полягає у прогріванні деталі при температурі 50-60 ° С на 2-3 години або більше в залежності від її розмірів. Міцність такої деталі буде одразу в 2-3 рази вищою. Інакше треба лише чекати!

Питання надто розмите, основні матеріали: смола пластифікована, затверджувач під ваш гаманець та умови, склотканина, наповнювачі (мікросфера, тальк, аеросил), якщо щось потрібно зашпаклювати. Якщо човен пластиковий і заводський, то швидше за все він "поліефірний". Коли працюватимете болгаркою, то за запахом зрозумієте, поліефірка дуже смердюча. Далі читайте статтю "Поліефірка чи епоксидка?"

Існує помилкова думка, що кожна епоксидна смоли має свій затверджувач. Насправді всі стандартні, немодифіковані смоли на базі Бісфенолу А мають приблизно однакові властивості та однаковий епоксидний еквівалент. До таких (немодифікованих) смол відносяться ЕД-20, Epoxy-520(525), LR-1100, DER 330(331), LE-828, 828LV та ін. Всі затверджувачі з нашого асортименту підходять до немодифікованих та інших епоксидних смол можливо, вже з іншим співвідношенням.

Деякі покупці "з піною у рота" доводять нам, що затверджувач ПЕПА найкращий у світі і що затверджувачі зі співвідношенням більше 10% до смоли гірші, тому що їх потрібно більше додавати. Світ композитів не стоїть на місці, і у нас з'явилися затверджувачі (та вони й раніше були) із співвідношенням 20-30-50%. І це зовсім не означає, що їхня якість викликає підозру. Частіше навпаки, чим більше співвідношення затверджувача до смоли, тим якіснішим і міцнішим виходить композит!

Так! Бажано використовувати пластифіковану смолу з УФ-стабілізатором + 5-7% пасти та будь-який затверджувач, бажано не ПЕПА та не Р-11. У нас з'явилися світлопрозорі барвники, можна зробити смолу кольоровою, але прозорою!

У нас для цього є мікросфера (для чорнової шпаклівки), аеросил, мікроцелюлоза та тальк, (основний компонент шпаклівок) які додаються до всіх шпаклівок. До речі, все це можна зробити і з епоксидною смолою.

Досить одягти звичайні латексні рукавички поверх простих робітників та гумовий шпатель (продається у будматеріалах). На матрицю, йолоп або попередній шар наносимо пензликом потрібну кількість смоли, (див. питання нижче) накладаємо заготовлений шматок тканини і руками в двох рукавичках акуратно пригладжуємо тканину без зусилля. Після цього шпателем прогладжуємо всю поверхню від центру до країв. Білі плями - це "нєпропіт", надлишками смоли намагаємося просочити та видавити повітря шпателем. При такому способі можна не боячись термічної реакції та замішувати 300-500 г смоли за раз і відразу виливати її на виріб.

Для картин (або шар до 5 мм) використовують пластифіковану смолу + затверджувач М11-31, іноді RC-946, якщо деталь невелика і у вас "набита рука".

Для низьких температур є затверджувач RC-946. На крайній випадок користуйтеся феном, прогріваючи деталь, але не смолу. Не перестарайтеся з прогріванням. Об'ємні деталі гріти не можна.

Для цього на Ю-туб дуже багато відео. 

Причин може бути кілька, по-перше: звичайні (дешеві) затверджувачі взагалі не розраховані на заливку об'ємних деталей, вони не термостабільні та смола з ними не варто довго в тарі, її потрібно або остуджувати перед змішуванням або виливати одразу. По-друге: всі ви до єдиного хочете дати більше затверджувача, щоб воно вже конкретно "задубіло". Не можна давати більше або менше (нібито для еластичності) затверджувача. Ну і найпростіше - затверджувач вступає в реакцію зі склянкою, намагайтеся використовувати поліетиленову, а краще силіконову тару і спробуйте давати затверджувача трохи менше.

Так, під ватерлінією навіть потрібно, але краще почитати цю статтю (а саме розділ фарбування).

Просто! Нагрійте ємність на батареї або під гарячою водою, протріть пляшку від вологи і переверніть над посудом, в якому її змішуватимете і зачекайте добу ☹. Вона витече сама повністю.

Швидше за все непроміс або була велика вологість або вода потрапила в смолу або те, що Ви покривали було вологим, наприклад, невисохле дерево може давати такий ефект. Після цього готовий виріб ще довго липне до рук. Або затверджувач зіпсувався.

Достатньо нагріти смолу на водяній бані добре перемішуючи. Термін зберігання епоксидної смоли 3-5 років, а затверджувача всього до року. Все бажано зберігати у темному прохолодному місці у щільно закритій тарі.

Так, смола прозора, пластифікована + затверджувач RS-946 (в холодну пору року) або Epilox М11-31, тільки обов'язково добре вирівняйте, прошпаклюйте та загрунтуйте підлогу, зменшіть при цьому витрату смоли. Можна додати пігменти, кварцовий пісок або інший наповнювач. На 1 м2 достатньо 2 кг суміші. Але покласти плитку типу "Грес" буде все одно дешевше та практичніше!

Будь-яка епоксидна смола витримує температуру до 80-90°С. Багато залежить від затверджувачів. Короткочасно до 120 ° С витримає. Існують присадки, алюмінієва пудра, наприклад, або антипірени та затверджувачі, які збільшують термоміцність смоли. Не забувайте, що епоксидна смола полімеризується протягом 7-30 днів!

Для зміни деяких властивостей епоксидних смол існують пластифікатори та активні розріджувачі. Перші не вступають у реакцію з затверджувачем, а лише перешкоджають зв'язкам між молекулами (атомами) смоли та затверджувача, тим самим знижуючи в'язкість смоли та збільшуючи пластичність готового виробу. До таких пластифікаторів відносяться ДБФ, ДОФ, ТХПФ, олеїнова кислота та ін. Два останні збільшують стійкість до високих температур.
Активні розріджувачі мають епоксидний еквівалент, а значить беруть участь у реакції. Вони збільшують міцність готового виробу на вигин, розрив та удар.

Стекловолокно - это сырьё для производства стеклоткани и стекломата. Существует формула расхода смолы на 1м² ткани: плотность стеклоткани помноженная на 0,7. Например, на 1м² ткани плотностью 120 г/м² нужно 0,120х0,7=84 грамма смолы. И это при условии, что у вас "набита" рука и есть инструмент прикаточные валики. Обычно мастера пользуются формулой 50/50.